Turín, la ciudad escondida

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Bajo el actual Duomo de Turín se abre un mundo sorprendente. Los estudios arqueológicos han revelado que aquí, antes del edificio renacentista que hoy admiramos, existían tres iglesias paleocristianas intercomunicadas. Junto a las murallas de la ciudad se alzaba la basílica mayor dedicada al Santo Salvador; a su lado, el baptisterio consagrado a San Juan Bautista — posteriormente incorporado a una tercera iglesia — y, por último, una basílica dedicada a Santa María. Tres edificios sagrados que dialogaban entre sí, formando un conjunto imponente para una ciudad que, por entonces, estaba aún lejos de convertirse en capital.
Imaginen el paisaje urbano medieval: detrás de las iglesias, hasta las murallas romanas — justo donde hoy se levanta el Palacio Real — se extendían el palacio episcopal, la casa canónica de Santo Salvador con su claustro, patios silenciosos, jardines e incluso el cementerio. Era el corazón espiritual del Turín antiguo.
Luego, en 1482, llegó el punto de inflexión. El cardenal Domenico della Rovere, perteneciente a una poderosa familia y emparentado con el papa Sixto IV, decidió ofrecer a la ciudad una nueva catedral. Su nombre aún está grabado en los portales, como una firma en la piedra. Para su construcción llamó al arquitecto florentino Amedeo di Francesco Settignano, llevando a Turín un soplo de renovación artística.
Las antiguas iglesias fueron demolidas y en su lugar se levantó una catedral inspirada en Santa Maria Novella de Florencia. Las dos grandes volutas laterales de la fachada, que ocultan la inclinación del tejado, evocan la innovación introducida por Leon Battista Alberti: un detalle que marca la llegada del Renacimiento al Piamonte, una tierra todavía dominada por el estilo gótico de influencia francesa.
Hoy el Duomo puede parecer sobrio en comparación con otras célebres catedrales italianas. Sin embargo, cuando fue inaugurado, Turín contaba con menos de cinco mil habitantes y su diócesis aún dependía de Milán.
Visitar el Museo Diocesano de Turín significa entonces emprender un viaje vertical: desde el Renacimiento hasta los orígenes paleocristianos, desde el esplendor renacentista hasta el Turín romano y medieval. Es una experiencia que enriquece cualquier visita al centro histórico, porque permite comprender que la ciudad no es solo lo que vemos en la superficie, sino también lo que continúa viviendo, silenciosamente, bajo nuestros pies.

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Los orígenes de Turín como capital del Piamonte

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Muchos creen que Turín se convirtió en la capital del Piamonte con el regreso de Manuel Filiberto de Saboya tras la ocupación francesa, pero esto es más una leyenda que un hecho histórico. Como subraya el historiador Alessandro Barbero, la ciudad ya había asumido este papel mucho antes, gracias a decisiones precisas.
A finales de la Edad Media, Turín contaba con unos 5.000 habitantes, una cifra similar a la de Pinerolo e inferior a la de ciudades como Moncalieri, Vercelli o Mondovì. Por lo tanto, no era el tamaño demográfico lo que la hacía importante, sino su posición estratégica y las medidas adoptadas por los gobernantes saboyanos.
Entre los siglos XIV y XV, los Príncipes de Acaya (la rama cadete de los Saboya que gobernaba el Piamonte) residían en Pinerolo cuando decidieron fundar una universidad. El objetivo era formar juristas y funcionarios capaces de administrar un Estado cada vez más complejo. Hasta entonces, los estudiantes piamonteses debían desplazarse a Pavía, en el Ducado de Milán —un Estado rival— para completar sus estudios.
Tras la crisis del Ducado de Milán en 1402, con la muerte de Gian Galeazzo Visconti, profesores y estudiantes buscaron una nueva sede. Turín resultó ser la más adecuada por su posición y sus comunicaciones. Así nació la Universidad de Turín, el primer paso concreto hacia su papel de capital. Incluso cuando la universidad se trasladó temporalmente a Chieri, el consejo municipal de Turín trabajó para devolverla a la ciudad, reconociendo su importancia estratégica y cultural.
A ello se sumó el asentamiento estable del Consejo cisalpino, el órgano de gobierno y tribunal del Piamonte, inicialmente establecido en Pinerolo y posteriormente trasladado a Turín. Con la universidad y el gobierno centralizados, la ciudad se convirtió de hecho en la capital del Estado saboyano.
Cuando los franceses invadieron el Piamonte en 1536, Turín ya era la capital. Por lo tanto, al regreso de Manuel Filiberto en 1561 no hubo ningún traslado: el duque simplemente se estableció en una ciudad que desde hacía tiempo era el corazón político y cultural del Piamonte.

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Entre hierro y luz: la Galleria Subalpina de Turín

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La Galleria Subalpina, que conecta la plaza Castello con la plaza Carlo Alberto, es uno de los espacios más elegantes y representativos del Turín del siglo XIX. Proyectada en estilo ecléctico por el ingeniero Pietro Carrera, se alza en un área de gran importancia histórica: aquí se encontraban los antiguos bastiones defensivos, construidos en 1610 para proteger la primera ampliación de la ciudad y posteriormente integrados en la manzana edificada por Carlo di Castellamonte, destinada a albergar el Ministerio de Finanzas. Un conjunto que perdió su función tras el traslado de la capital, dejando espacio al nacimiento de este refinado pasaje cubierto. La galería se construyó en menos de dos años y fue inaugurada en 1874. Mide aproximadamente 50 metros de longitud y alcanza los 18 metros de altura, ofreciendo desde el inicio un ambiente monumental, luminoso y escenográfico. En sus orígenes, los locales que se abrían a la galería albergaban importantes establecimientos comerciales altamente especializados, pensados para satisfacer a la alta burguesía turinesa. Los célebres cafés históricos, como el Baratti & Milano y el Caffè Concerto Romano, hoy transformado en cinematógrafo, contribuían a hacer aún más agradable el paseo. Precisamente aquí, durante los mágicos años veinte, debutaron artistas y soubrettes de gran fama. El piso superior, antaño destinado a almacén de los comercios situados debajo y hoy ocupado por oficinas y espacios auxiliares, es accesible mediante dos elegantes escalinatas de mármol. Este nivel está rodeado por una balconada voladiza, caracterizada por una refinada balaustrada de hierro fundido finamente trabajada, intercalada con pilastrillos de mármol y completada por un pasamanos de madera. Desde el piso superior se eleva la majestuosa cubierta de hierro y vidrio, de tipo pabellón, que inunda todo el salón de luz natural, aportándole una sensación de amplitud y frescura. En 1887, a petición de la Banca Subalpina, la estructura original fue modificada con la incorporación de un lucernario, pensado para mejorar la ventilación y la renovación del aire en el interior del espacio comercial. El conjunto se ve aún más embellecido por la gran composición vegetal central: tres amplios parterres —uno elíptico, mayor en el centro, y dos más pequeños y redondeados en los extremos— rodeados por una franja de maceteros rectangulares de cemento. El conjunto evoca idealmente el diseño de un parterre decimonónico, creando un agradable diálogo entre arquitectura, luz y naturaleza.

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El ala nueva del Palacio Real de Turín

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A finales del siglo XIX, Turín cambia de rostro. La ciudad, ya proyectada hacia la modernidad tras el traslado de la capital, se prepara para una profunda renovación urbanística. En este ambiente de obras y nuevas visiones, la antigua Via del Seminario —la actual Via XX Settembre— se prolonga hasta el Corso Regina Margherita, rediseñando por completo la estructura de todo un barrio.
Pero no se trata de un barrio cualquiera. Es el llamado barrio suizo, así denominado por la presencia de los guardias suizos que antiguamente se alojaban allí. Un laberinto de patios, edificios adosados y pasajes estrechos, que fue creciendo a lo largo de los siglos en torno al Palacio de San Giovanni, la primera residencia turinesa del duque Emmanuel Filiberto. Aquí, entre las antiguas casas de los canónigos de la catedral, se encontraban también los restos de la desaparecida basílica paleocristiana de San Salvatore: una zona de valor arqueológico incalculable, sepultada bajo siglos de construcciones.
El proyecto de renovación fue confiado al ingeniero Emilio Stramucci, en virtud de un acuerdo entre la Casa Real y el Ayuntamiento de Turín. ¿El objetivo? Repartir los costes de las indemnizaciones por las demoliciones y, al mismo tiempo, garantizar que la zona —tan simbólica para la ciudad— fuera reorganizada con la dignidad que merecía, incluso después de la pérdida del papel de capital.
Y entonces sucede lo inesperado: en 1899, durante la excavación de los nuevos cimientos, emerge de las entrañas de la tierra el Teatro Romano de la antigua Turín. Un monumento hasta entonces completamente desconocido, que devuelve repentinamente la ciudad a su pasado de Augusta Taurinorum.
Pocos años después, entre el campanario y la catedral, un nuevo golpe de efecto: reaparece la planta de la basílica de San Salvatore, con un extraordinario pavimento de mosaico en teselas blancas y negras que representa a la Fortuna haciendo girar su rueda —hoy conservado en el Museo Diocesano. De los terrenos también emergen restos de los claustros medievales, cuyas esculturas se trasladan al Museo Cívico.
Estos hallazgos, totalmente fortuitos, permiten a Alfredo d’Andrade, entonces director de la Oficina para la Conservación de los Monumentos, reconstruir con mayor precisión la topografía de la Turín romana: un verdadero salto en el tiempo bajo los pies de los turineses de finales del siglo XIX.
En 1909, el edificio proyectado por Stramucci se completa por fin. Se trata de un elegante cuerpo rectangular de estilo renacentista, de 116 metros de largo y 20 de ancho. El propio Stramucci, ya autor del mobiliario del Palacio Real —donde había decorado el comedor, ganándose la confianza de la reina Margarita de Saboya— colaborará también con ella en la decoración del romántico castillo de Gressoney-Saint-Jean.
El nuevo edificio turinés, por su parte, acoge con el tiempo las funciones más diversas: hospedería y oficinas para los funcionarios reales, archivos y almacenes, e incluso un hospital militar durante la guerra. De hecho, en 1898, solo el Palacio Real de Turín contaba con nada menos que 378 personas de servicio: una pequeña ciudad dentro de la ciudad, reflejo de una época en la que Turín vivía suspendida entre el esplendor de la corte y la energía de una modernidad que avanzaba de manera imparable.

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Venaria Reale: esplendor cortesano y arte de la seda

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Antiguamente, la actual Venaria Reale se conocía simplemente como Altessano y estaba formada por dos pequeños pueblos: uno inferior y otro superior. Este último se consideraba más saludable gracias a su posición más elevada respecto a la llanura circundante. El nombre Venaria fue introducido por el duque Carlos Manuel II de Saboya, quien quiso transformar la zona en una reserva de caza real, inspirándose en el término francés vénerie, que significa “el arte de la caza a caballo”. A partir de ese momento, los dos pueblos se unieron bajo un mismo nombre: Venaria Reale. Además de ser un lugar de recreo para la corte, Venaria se convirtió pronto en un centro de actividad productiva y comercial, gracias a su proximidad a Turín y a la abundancia de agua. El objetivo era claro: hacer de Venaria un polo manufacturero de excelencia, especialmente en el rentable sector de la seda, una de las mercancías más valiosas de la época. Para potenciar la ciudad como centro de producción y comercio de seda, el arquitecto Amedeo di Castellamonte diseñó la plaza dell’Annunziata con gran ingenio urbanístico. Las numerosas tiendas y talleres que daban a los soportales eran visibles desde el exterior, de modo que los artesanos podían trabajar la seda y los tejidos preciosos mostrando sus técnicas y habilidades a los transeúntes. La idea era la de un auténtico taller al aire libre, donde producción y comercio se fundían en un único y elegante espacio urbano. El complejo manufacturero se construyó en la orilla derecha del cercano torrente Ceronda, en una zona cuidadosamente elegida para albergar todas las fases del ciclo productivo. La fábrica estaba equipada con ruedas hidráulicas accionadas por las aguas de una acequia derivada del Dora Riparia, que proporcionaba la energía necesaria para hacer funcionar la maquinaria. La producción de seda en bruto, confiada inicialmente al trabajo doméstico de las mujeres, se transformó así en una actividad organizada y rentable. Para apoyar este nuevo centro industrial, los Saboya promovieron exenciones fiscales, incentivos económicos y medidas proteccionistas, favoreciendo el nacimiento de las primeras manufacturas de seda alrededor de 1670. A mediados del siglo XIX, la hilatura empleaba a más de 600 personas, y en el siglo XX la fábrica fue adquirida por la empresa Snia Viscosa, que llegó a contar con más de 6.000 obreros. Fueron sobre todo los inmigrantes venecianos, reclutados directamente por la Snia, quienes dieron un nuevo rostro a la ciudad. La empresa les proporcionó alojamiento en un amplio conjunto de viviendas obreras, junto al cual se construyó también la iglesia de San Francesco. Muchos decidieron establecerse definitivamente en Venaria: en Turín era difícil encontrar vivienda o afrontar alquileres elevados, y no faltaban episodios de desconfianza hacia los recién llegados del sur. Así, entre fábricas, talleres, nuevas comunidades y el antiguo esplendor saboyano, Venaria se transformó de un pueblo rural en una animada ciudad real primero e industrial después, donde el trabajo, el ingenio y la belleza siguieron entrelazándose hasta nuestros días.

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Turín y el encanto del río Po

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A orillas del río Po, donde hoy se encuentra Turín, la leyenda cuenta que un príncipe egipcio llamado Eridano, llegado a estas tierras en busca de nuevas conquistas, vio a un toro beber del río. El animal le recordó a Apis, la deidad egipcia representada como un toro sagrado, y esta visión lo impulsó a fundar aquí una nueva ciudad: Turín. Este mito, transmitido a lo largo del tiempo, ha fortalecido el vínculo especial entre la capital piamontesa y el antiguo Egipto, relación que hoy encuentra su máxima expresión en el célebre Museo Egipcio de Turín, el segundo más importante del mundo después del de El Cairo.

Pero el Po no es solo guardián de mitos y relatos: el gran río también moldea la ciudad. Vista desde arriba, la forma de Turín recuerda a una castaña, como sugirió el escritor Tobias Jones durante su viaje a lo largo del río. Una imagen poética que refleja perfectamente la mezcla entre naturaleza y urbanismo.
En el corazón de la ciudad, los célebres Murazzi cuentan otra historia: construidos originalmente como almacenes y talleres a lo largo de los muelles de piedra, con el tiempo se transformaron en bares y espacios de encuentro, convirtiéndose en un símbolo de la vida nocturna de Turín, donde las diferencias sociales parecían desvanecerse entre música y encuentros.

El Po también acaricia uno de los lugares más queridos por turineses y turistas: el Parque del Valentino. Aquí, la naturaleza se une al arte y a la historia, ofreciendo vistas románticas y paseos pintorescos. Dentro del parque se encuentra el Pueblo Medieval de Turín, una reconstrucción histórica realizada a finales del siglo XIX, con fortaleza, puente levadizo, talleres de artesanos y una iglesia. Un rincón encantador que transporta atrás en el tiempo, ideal para familias, parejas y amantes de la historia.
Turín es una ciudad que vive en simbiosis con su río, capaz de contar leyendas, ofrecer espacios verdes y revelar panoramas únicos. Un paseo a lo largo del Po se convierte así en un viaje entre mito, cultura y naturaleza.

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Turín: Hollywood a orillas del Po

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Era una fría noche del invierno de 1896 cuando, en una sala improvisada de Turín, aparecieron las primeras imágenes temblorosas proyectadas sobre una sábana blanca. Los turineses se quedaron boquiabiertos: ante ellos, un jardinero empapado por un niño travieso y un tren que parecía salir de la pantalla. Eran franceses, por supuesto: *L’Arroseur arrosé* y *L’Arrivée d’un train en gare*. En aquellos primeros años, el cine hablaba francés… ¡incluso la palabra “film” era femenina! Era la abreviatura de *película cinematográfica*, y se mantuvo en femenino en italiano hasta los años 30.
Luego, algo cambió. Un óptico turinés con visión de futuro, Arturo Ambrosio, comenzó a rodar películas. La primera fue un éxito rotundo: la carrera de coches Susa-Moncenisio. Así nació la primera industria cinematográfica italiana. Ambrosio construyó en Turín las primeras casas de vidrio, enormes estudios con paredes y techos de cristal, para aprovechar al máximo la luz natural. El fenómeno estalló: nacieron productoras como Itala Films y muchas otras, algunas con una vida tan breve como un rollo de película. Turín se convirtió en un plató al aire libre: se rodaba en villas modernistas, a lo largo de los bulevares de la colina e incluso en el Borgo Medieval. De esa época nace la expresión: “¡No hagas cine!” — una forma simpática de decir: no montes una escena, ¡no exageres! En esos años, los directores y técnicos turineses eran muy solicitados, y sus películas se compraban incluso “a ciegas”. En 1912, la ciudad ya contaba con 20 salas de cine, la mitad de ellas en la Via Roma. Pero el cine sonoro aún no existía, y a menudo, tras las proyecciones, las películas se destruían para recuperar las sales de plata.
Por suerte, una leyenda se salvó: Cabiria, un coloso sin precedentes, rodado entre Turín, Sicilia y Túnez. ¿El título? Una idea de Gabriele D’Annunzio, quien se encontraba en París huyendo de sus acreedores. Él escribió los intertítulos, eligió los nombres y dio al film su tono épico. También fue el inicio del mito de Maciste, interpretado por el gigantesco Bartolomeo Pagano, un estibador del puerto de Génova convertido en estrella. Pero la verdadera mente detrás de Cabiria fue Giovanni Pastrone, que firmó la película con el seudónimo de Piero Fosco, porque en aquella época, el cine todavía era visto por muchos como un pasatiempo frívolo. Y sin embargo, fue en Turín donde el séptimo arte dio sus primeros pasos, entre sueños y genialidad creativa.

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La caza del ciervo en la corte de los Saboya

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La chasse à courre o la caza a caballo con perros es una práctica ancestral muy extendida tanto en Francia como en los Estados de Saboya desde el Renacimiento. Todos los soberanos cazaban, independientemente de su edad o dolencias como la gota, incluso dos o tres veces por semana. La caza es inseparable de la profesión real, como recuerda el historiador Philippe Salvadori en su «Portrait du roi en chasseur».
Su organización recaía en las Caballerizas, una sección específica de la corte de Saboya. Ésta, según el modelo de los Austrias en España, se estructuraba en torno a tres áreas: además de las Caballerizas, la corte también incluía la Real Casa y las Habitaciones Reales, que representaban respectivamente los aspectos público y privado del príncipe.
Fue en el siglo XVIII cuando la caza, a menudo identificada con el valor y el prestigio del soberano, alcanzó su apogeo. El ciervo es el animal por excelencia, el rey de los bosques. Su caza requiere diversos conocimientos y varias tripulaciones expertas. El ciervo elegido, sorprendido por los perros, huye en un intento desesperado por librarse de sus perseguidores. Abrumado por el agotamiento, el animal se detiene, ahora asediado por la manada. Se trata del hallali, en el que el cazador más importante o el invitado de honor asesta el golpe decisivo con una lanza. Las acciones se acompañan de fanfarrias de cuernos y trompetas que marcan las diferentes fases de la caza. Sigue el último acto de este espectáculo, la curée, caliente o fría, con la distribución de las partes menos nobles de la presa a los perros como recompensa por la tarea realizada.
Las cacerías reales han dejado una profunda huella en la región del Piamonte, desde la creación de rutas y senderos, hoy en día perfectamente reconocibles, hasta las refinadas residencias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la zona de Turín. El Palacio Real de Venaria Reale y la Palazzina de Stupinigi fueron el escenario ideal durante los siglos XVII y XVIII para celebrar el arte de la caza y narrar el espíritu de la época.

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El gusto neoclásico y romántico en el Palacio Real de Turín

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Durante el siglo XIX, el Palacio Real de Turín también experimentó importantes transformaciones inspiradas en los ambientes neoclásicos y románticos de la época. En 1834, el rey Carlos Alberto de Saboya-Carignano encargó al arquitecto boloñés Pelagio Pelagi la modernización de los aposentos reales según el nuevo gusto clásico.
Bajo su dirección, en una obra refinada y ecléctica, pintores, escultores, broncistas, tapiceros y minuciosos lograron una síntesis perfecta entre la tradición barroca y las nuevas tendencias.
En el Salón de la Guardia Suiza, por ejemplo, la tapicería del siglo XVII se sustituyó por una cubierta de estuco verde brillante que imitaba el mármol subyacente. El mismo escultor Giuseppe Gaggini creó dos mesas de pared para proteger la gran pintura de la Batalla de San Quintino, de Palma il Giovane, del calor procedente de las rejillas de ventilación inferiores y rediseñó el marco. En 1842, con motivo de la boda de Vittorio Emanuele II con María Adelaida de Habsburgo-Lorena, se instalaron 44 apliques de bronce para la iluminación de gas del palacio. Ese mismo día, el 12 de abril de 1842, también se inauguró el suntuoso salón de baile. Destacan las ocho lámparas de araña de estilo neoimperio, caracterizadas por una estructura de bronce de doble corona, que culmina en palmetas y está unida por largas cadenas de cristal de Bohemia tallado de diversas formas y con corte de diamante, realizadas por los artesanos del bronce Colla y Odetti de Turín. Tras siete años de intenso trabajo, nació el escenario ideal para los bailes cortesanos. En el siglo XIX, los bailes sociales permitían a las personas crear relaciones e intercambiar información. El baile era una valiosa oportunidad para acercarse a los demás, y en particular el vals, en el que el caballero, al rodear la cintura de la dama con el brazo, podía entrar en contacto con mayor facilidad. Si con la cuadrilla solo había un roce, ahora el caballero podía finalmente rodear a la dama. Por eso, el vals, apodado la danza del amor, se consideró inicialmente escandaloso y demasiado atrevido.

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El faraón Amenhotep II en el Museo Egipcio de Turín

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Amenhotep II, hijo del faraón Tutmosis III, vivió en el siglo XV a. C. El gobernante de la dinastía XVIII es recordado por su destreza física y su capacidad deportiva, de las que estaba orgulloso. De hecho, las fuentes lo describen como un experto arquero, un hábil timonel de barcos y un intrépido conductor de carros.
Además de seguir los pasos de su padre, que había sido el mayor conquistador de Egipto, Amenhotep logró establecer un clima de paz y riqueza. En la primera parte de su reinado siguió un programa militar inspirado en el de su padre, mientras que en la segunda se dedicó a estabilizar el país, con una cuidadosa administración, como se refleja en la excepcional producción artística del período.
Amenhotep II es el único gobernante, aparte de Tutankamón, cuya momia fue encontrada dentro de su propia tumba, en el Valle de los Reyes. Descubierto por el arqueólogo francés Victor Loret a finales del siglo XIX, ahora se conserva en el Museo de El Cairo, junto con algunos hallazgos encontrados en el interior de la tumba. El arqueólogo encontró allí unas quince momias. La misma tumba había sido reutilizada como escondite para los restos de otros faraones y figuras reales, para protegerlos de la destrucción, en algún momento alrededor del año 1000 a. C. Esta era una práctica muy conocida en Egipto: en épocas difíciles, cuando las tumbas eran robadas, los funcionarios aseguraban las momias de los gobernantes, para garantizar que seguirían viviendo por la eternidad.
La escultura en granito rosa del Museo Egipcio de Turín presenta al faraón Amenhotep II sereno, con un esbozo de sonrisa, mirada natural, un cuerpo musculoso y fuerte. En la nueva disposición de la Galería de los Reyes, Amenhotep se coloca frente a su padre Tutmosis III, con quien reinó en corregencia en los primeros años. El rey está arrodillado, ofreciendo dos jarras de vino a las deidades, en su papel de intermediario entre los mundos humano y divino. El vino era considerado una bebida cara, reservada a las clases pudientes, y al mismo tiempo una ofrenda en los ritos religiosos y funerarios.

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